Описание
Вышивки жемчугом, перламутром, стеклярусом и бисером близки друг другу по приемам работы. Все эти материалы применялись для отделки одежды и головных уборов различных слоев населения; ими украшали предметы церковного обихода; начиная с XVIII столетия бисер и стеклярус используют в интерьере, а позднее ими покрывают бытовые вещи. Часто мы встречаем жемчуг, перламутр и бисер на народных головных уборах. Кокошники, венцы, повязки украшались поблескивающими бусинами, а на лоб спускались ажурные плетеные поднизи. Создаваемые умелыми руками мастериц, эти уборы пережили не одно поколение. Вышивки для головных уборов и церковных облачений производились аналогично золотому шитью в прикреп.
История
Вышивка — один из наиболее распространенных приемов украшения ткани. С древнейших времен на территории русского государства покрывались шитыми орнаментами предметы одежды и быта. В песнях, былинах и сказаниях упоминалось искусство русских рукодельниц. Со времен Киевской Руси шитье широко использовалось для отделки предметов культового назначения. По рассказу летописца, в 1183 году в одном из соборов города Владимира сгорело множество шитья золотом и жемчугом. Эти «узорочья» и «порты» вешали на праздники «в две верви» от Золотых ворот до храма Богородицы и далее до «владычных сеней».
Шитьем украшали также одежды, головные уборы, обувь. Ранние памятники (до XVII века включительно) дают представление в основном о культовых вышивках.
С одеждами и предметами быта боярства и царского двора, с вышивальным творчеством широких народных масс крестьянства, горожан — знакомят немногочисленные образцы шитья, а также письменные источники.
Письменные источники XVII века — хранящиеся в архивах кроильные книги, где указывался расход материалов при кройке одежды, книги расхода денежной казны, описи «пожитков» и «сговорные грамоты», в которых перечислялось приданое невест, — содержат в основном сведения о принадлежавших русской придворной знати и представителям царского семейства вышитых предметах, о мастерах и мастерицах, работавших в Московском Кремле. В этот период вышивку использовали для украшения ковров, знамен, скатертей, занавесей, одеял, ею отделывали детали одежды: ожерелья, воротники, запястья, шапочные верхи, рукавицы, башмачные и чеботные передки, мужские и женские сорочки, фаты, полотенца и прочее. С особой пышностью расшивались во швы. Имеющиеся в музейных собраниях одежды и их детали, оплечья фелоней, предметы конского убранства — седла, чепраки — знакомят с излюбленным приемом шитья в XVII столетии вышивкой золотной и серебряной нитью, с так называемым «золотым шитьем» и шитьем жемчугом. При украшении скатертей, белья использовали шелковые и льняные нити. Вышивки этого времени отличаются большим разнообразием орнаментов. Среди них можно видеть типичные для всего русского прикладного искусства XVII века узоры. Некоторые растительные мотивы вышивок перекликаются с изящной гравировкой па изделиях из серебра, другие — с красочным орнаментом на чашах и чернильницах из финифти, третьи напоминают тонкие расписные заставки в книгах того времени. Встречаются рисунки шитья, созданные под влиянием привозных восточных или западных тканей.
В XVIII столетии русское прикладное искусство претерпевает большие изменения. Процесс европеизации дворянского быта в начале века, связанный с проведением Петром I реформ, изменивших костюмы и дворянский обиход, оказал, в конечном итоге, воздействие и на развитие прикладного искусства. В области вышивки в этот период все отчетливее становятся различия между шитьем, бытовавшим в народной среде, и вышивками, использовавшимися в быту господствующих классов. Одни из них продолжают традиции русской национальной вышивки более раннего времени, сохраняя основные ее особенности. Это искусство многочисленного крестьянского населения страны получает наименование «народного шитья». Другие вышивки, связанные, в первую очередь, с потребностями привилегированных слоев общества, развиваются в русле европейского прикладного искусства. Широкой струей вливается в них европейский орнамент. Подчиняется новым требованиям существовавшее исстари шитье металлической нитью и жемчугом. Под непосредственным воздействием европейского искусства шитья в России появляются новые виды работ: теневой гладью шелком, синелью, стеклярусом и бисером, крестом. В дальнейшем они получают большую самостоятельность, обретая в орнаментах и расцветках особенности, характерные для русской вышивки.
Существенные изменения происходят в оформлении интерьеров дворцов и особняков знати. Во внутренней отделке и обстановке помещений, соответственно требованиям господствовавших стилей — барокко, позднее — рококо, наряду с расписными плафонами, шпалерами, коврами, обоями из кожи и шелковых тканей, все более значительную роль начинают играть вышитые отделки, панно, ковры, скатерти. Разумеется, не все дворянские семьи имели возможность перестроить свой быт соответственно новым требованиям времени. В доме мелкопоместных дворян еще долго продолжали существовать, соседствуя с наиболее доступными европейскими изделиями или их подражанием, выполненным рукою местного умельца, полотенца, простыни с подзорами, скатерти, отделанные вышивками в традициях народного искусства.
В дворянском костюме, особенно в придворном, в течение XVIII столетия господствуют блестящие узоры золотого шитья и вышивка шелком. В описях приданого богатых наследниц, в перечислениях вещей гардеробов знатных персон мы нередко встречаем пышные одежды, декорированные таким образом. В качестве примера можно привести сведения об одном из многочисленных парадных костюмов А. Д. Меншикова, известного государственного деятеля и полководца петровского времени, обладавшего несметными богатствами.
«Пара платья, кафтан суконной, песошной, староманерной, шит весь серебром сплошь, пуговицы обшивные, серебряные, большие. У кафтана обшлага тафтяные, красные, круглые, шиты серебром». Так же богато были изукрашены вышивкой камзол, штаны. В рядной записи от 1730 года статский советник А. Т. Савелов, выдавая свою дочь Анну замуж, перечисляет приданое, в котором, помимо других вещей, целый гардероб. Среди платьев «кафтан с юпкою алой камчатой [. . .] опушка шитая серебром по белому атласу», шлафрок с вышивкой золотом, корсеты, расшитые серебром с канителью и серебром, «с китайскими цветами», вышитые чепцы, башмаки, туфли, манжеты. Использовали при отделке одежды и вышивку жемчугом. Известно, что жена Бирона, одного из наиболее влиятельных лиц при дворе Анны Иоанновны, заказала себе платье, унизанное жемчугом, стоимостью в 100 000 рублей.
К середине XVIII столетия шитье в украшении одежды встречается реже, заменяясь другими видами декорировки—рюшами, фалбалами, лентами, цветами. Ведущее место принадлежит вышивке в костюмах 1770— 1780-х годов. Золотое шитье и цветная гладь, дополненные аппликацией, стеклянными цветными и зеркальными блестками, пышными фантастическими цветами покрывали женские робы, самары и не менее тщательно декорировали мужские кафтаны и камзолы. Растительные мотивы вышивок обычно располагались широкими бордюрами по краю одежды с более мелкими узорами из веток, цветов на остальном фоне. Ветки на краях одежды были немного изогнуты, как бы отклонены напором ветра. Такой тип узора держался в России до начала XI X столетия.
К концу XVIII века на смену вычурности, типичной для прикладного искусства рококо, приходит строгость классического стиля. Спокойному и легкому декору интерьера этого времени соответствовали вышитые и тканые детали внутреннего убранства помещений.
Интерьер конца XVIII — первой четверти XIX века был чрезвычайно насыщен вышитыми отделками. Ковры, обивка мебели, панно, портьеры, занавеси, постельные принадлежности вышивались либо дополнялись вышитыми вставками, исполненными в различной технике. Среди них можно было встретить работы цветной гладью, шитье крестом, бисером, цветным тамбуром и синелью. В своих узорных и тематических изображениях вышивки перекликались с росписью потолков и стен, в которой значительное время использовались сюжеты и орнаментика античного искусства; тонко сочетались с формами мебели стиля ампир, с декоративными украшениями дверей, каминов, осветительных приборов. Все чаще употребляли вышивку для украшения небольших бытовых предметов и дополнений к костюмам. Письменные и туалетные принадлежности, сумочки и бумажники и многое другое подлежало оформлению с помощью иглы и нити. Мелкому размеру вещей соответствовали определенные приемы работы—шитье мельчайшим полукрестом, цветным бисером, тамбуром, цветной гладью и даже волосом. Так же как крупные работы, мелкие вышивки подчинялись законам художественного стиля своего времени, что сказывалось в использовании определенных орнаментов и тематических рисунков. Сюжет из античной мифологии и орнаментика греко-римского искусства соседствовали с богатыми цветочными мотивами, пейзажами, бытовыми сценами и «восточными» мотивами, изображавшими жизнь стран Востока с точки зрения европейца. В 1830—1840-х годах заметно преобладание романтических сюжетов, пейзажей. Не оставлялись без внимания и наиболее популярные литературные произведения, такие, как «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина, «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и другие. Немало оставил нам XIX век подражаний и даже вышитых копий с произведений живописи и графики — пейзажей, портретов, бытовых сцен. Они выполнялись обычно в технике цветной глади или крестом, полукрестом. Наибольший интерес представляют те работы, которые являлись самостоятельным творчеством и, решая вопросы декоративного оформления, не ставили перед собою задачи воспроизведения образцов изобразительного искусства. Рисунки для подобного шитья создавались либо профессиональными художниками, либо самими мастерицами. Немало сюжетных и орнаментальных узоров для вышивок, раскрашенных акварелью или гуашью, привозилось из Вены, Берлина, Парижа.
В конце XVIII столетия новые фасоны мужского и женского платья постепенно проникают в Россию. Однако одновременно с изящно и скромно отделанными фраками, сюртуками и рединготами долгое время «продолжали носить французские кафтаны различных цветов, довольно ярких иногда, атласные, обьяринные, гродетуровые и бархатные, шитые шелками, блестками и серебром и золотом». Более энергично новые фасоны вводятся в области женских туалетов. Появляются простые платья типа туник, подражающие одеждам древних греков и римлян, с высокой талией, из светлых, нередко полупрозрачных тканей. Новые материалы и покрой требовали более изящных, легких отделок. Вышивка металлической нитью постепенно исчезает, задерживаясь лишь на парадных и придворных костюмах, военных мундирах и других регламентированных одеждах. В начале XIX века встречается более легкое и свободное шитье битью. Ярким цветочным мотивам цветной глади отводится место на подоле, где вышивка располагается изящным бордюром. Появляется более спокойное шитье одноцветными нитями, белым тамбурным швом, белой гладью. Утренние капоты, матине, белье покрываются растительными узорами, шитыми белой и английской гладью.
Все более входят в моду накладные декорировки из вышитых элементов, газа, шелка, соломки, фигурных блесток. Накладные узоры особым успехом пользовались в первой четверти XIX века.
В середине XIX века изменения художественных вкусов общества приводят к значительному сокращению использования шитья в городском быту. В апартаментах дома фабриканта и крупного чиновного лица, в убранстве дома мещанина декоративные вышивки заменяются преимущественно вязаными и плетеными отделками. Меньше внимания уделяется шитью и в костюмах горожанок. Господствующее положение в отделке женского платья занимают кружево, тесьма, шнур, бахрома.
В конце XIX века возрастает роль вышивки в оформлении интерьера и костюма. Новое художественное направление, получившее наименование стиля модерн, предоставило широкое поле деятельности для декоративного шитья. Скатерти и подушки, сумочки и веера покрывались шитьем цветной гладью, тамбурным швом, крестом, аппликацией. Около 1880 года вышивка появляется на праздничных и бальных платьях, ротондах, накидках, бурнусах, шарфах, покрывая их узорами из бисера, стекляруса, блесток, бус, синели, шелковой нити. Для вышивок этого времени характерны своеобразная стилизация орнаментов и использование определенных сочетаний материалов. Наиболее ярко эта особенность выразилась в отделке дамских бальных туалетов, для которых обычным являлся орнамент из бус на тонких тканях, дополнение узора кружевными вставками.
В орнаментике мы находим свободно расположенные, волнообразные растительные мотивы, исполненные то в мягких, приглушенных, то в более интенсивных тонах. Нередко можно встретить соединение сиреневого и зеленого, желтого и красного цветов. Следует отметить, что вышивка этого времени строго придерживается закономерностей стиля модерн и служит великолепным дополнением интерьера.
Жемчуг, перламутр
Шитье жемчугом — «низанье», «саженье» — является почти исключительно женским искусством. Если в кружевном деле иногда встречаются соперники в лице мужчин-кружевников, то в искусстве низанья жемчугом славится долгие века именно умение женщины. Это искусство было распространено у нас на Руси повсеместно с очень давних времен. Иностранцы, которых нельзя заподозрить в излишних похвалах мастерству русских, и те отмечают большое умение наших женщин шить жемчугом.
Действительно, сохранившиеся у нас памятники шитья жемчугом показывают высокое мастерство наших вышивальщиц, тем более, что искусство шитья жемчугом представляет большие трудности как в техническом, так и в художественном отношении.
Возраставшие потребности порождали и более сложные замыслы, которые могли быть осуществлены лишь при наличии большого числа умелых вышивальщиц. Это приводило к возникновению мастерских — «светлиц» в светском и монастырском феодальном хозяйстве. Начиная с XVI века главное место среди
мастерских занимали царские «светличные палаты». Известны работы светлиц князей Старицких, бояр Годуновых, «торговых гостей» Строгановых и других. Такая же организованная работа шла и в женских монастырях, где часто шитье выполнялось на заказ, например Вознесенский монастырь в Кремле, Новодевичий и пр.
Наиболее древнее упоминание о жемчужном шитье относится к X веку. По сообщению летописца (Переяславская летопись), древлянскому князю Малу привиделся сон, будто княгиня Ольга одарила его шитой жемчугом одеждой: «Себо пришед Ольга дааше ему порты многоценны, червлены, вся жемчюгом изсаждены». Несомненно, что в сновидении отразился вполне реальный факт бытования у восточных славян шитых жемчугом одежд.
Иногда, как в народном, так и в церковном шитье, поддельный жемчуг и битый перламутр применялись в сочетании с настоящим жемчугом. Такое соединение создавало впечатление подлинности жемчужного шитья.
Техника
Говоря о шитье жемчугом, употребляют термины «низанье» и «саженье». Техника шитья «низанья» и «саженья» жемчугом довольно сложная. В шитье жемчугом надо различать два основных вида работы: работы первого рода — это низание насквозь, нанизывание жемчуга на нитку без ткани, сквозной сеткой, что имело много общего с кружевной работой и нередко с ней сочеталось. В XVI и XVII веках было очень распространено на древней Руси золотное плетеное на коклюшках кружево. Нередко в кружево вплеталась жемчужная нить. Это является особенностью именно русского кружева.
Работа второго типа, «саженье жемчугом», — это прикрепление жемчужной нити к ткани, когда жемчуг нанизывается на какую-либо ткань, что приближает саженье жемчугом к вышивке. При саженье жемчуга на ткань зерна нашиваются либо непосредственно на ткань, либо, что бывает чаще, на выметку — настил.
В XVI веке термины саженье и низанье ясно разграничивались. Так, например, в грамоте 1503 года читаем: «Да ожерелье сажоно, а из-под него ряд снизан». Но в дошедших архивных памятниках эти термины уже не различались.
Техникой второго типа, по настилу, выполнено большинство религиозных памятников XVI—XVII веков, шитых жемчугом, а также почти все народные головные уборы, сохранившиеся до нашего времени.
При сажении жемчуга в самом начале работы жемчуг нанизывается на длинную белую крепкую льняную нитку или шелковую, толщина которой зависит от величины зерен жемчуга.
Прежде чем нанизать жемчуг на нити, жемчуг рассыпается на черном сукне или вообще на черной поверхности — на бархате, либо какой другой черной гладкой, преимущественно матовой ткани. Потом
жемчуг разбирается и сортируется по величине и по форме, а затем нанизывается на нити. Нанизывание производится при помощи иголки. На иголку обычно набирается по нескольку зерен. Если же зерна очень мелки и иголка не проходит в отверстие, то жемчуг нанизывается на шетинку, а в нее путем расщепа (щетинки) вкладывается нитка, на которую перенизывается жемчуг. При нанизывании жемчуга применялся в старину иногда следующий способ: нить заменялась волосом, который имел большую упругость и крепость. Этот способ применялся, например, на народных головных уборах, а именно при унизывании жемчугом поднизи. Затем нитка с нанизанным жемчугом наматывается на деревянную или костяную «витейку». Витейка — род круглого стержня. На одном конце она имеет трехгранное утолщение со скошенными углами. Витейка способствует натягиванию нити при шитье с нанизанным жемчугом.
Нитка берется длиннее, чем необходимо для нанизывания жемчуга, так как конец ее вдевается в иголку и ткань прокалывается насквозь у начала настила или вообще шитья жемчугом. Нитка с обратной стороны ткани освобождается из иголки и здесь с обратной же стороны шитья закрепляется при посредстве узла и затем притягивается витейкой.
Вышивание жемчужной нитью обычно ведется справа налево с целью сберечь наведенный на ткань узор, не стереть его, не попортить рисунка, сделанного углем или мелем, реже — краской. При сажении жемчуга правая рука вышивальщицы находится сверху ткани, а левая внизу, под тканью. Под правую руку кладется
дощечка-планка как устой, упор для руки, чтобы во время работы не помять шитья. При работе больших вещей, в особенности, когда шитье жемчугом делается по бархату, который при работе не складывается, не закатывается, середина шьется жемчугом отдельно, а потом вшивается. Работа в таком случае проводится двумя вышивальщицами: вдоль всей ткани кладется на пяльцы большая планка-дощечка так, чтобы упор ее был на концах пялец, не касаясь шитья. Одна вышивальщица находится на полу, под пяльцами, а другая, облокотясь на положенную планку, пришивает вышитую жемчугом середину. Сидящая внизу пропускает иголку с ниткой, закрепленной узлом, в край или в середину шитья. Вышивальщица, находящаяся сверху, принимает иголку и, пропуская ее обратно, делает требуемый стежок в четверть, в половину или в целый сантиметр. Эта же вышивальщица, находящаяся наверху, указывает, где надо шить, и для этого толстой иголкой прокалывает отверстие, куда вышивальщица, сидящая внизу, должна направить иголку с ниткой.
Жемчужная нить обычно выкладывается по узору и прикрепляется другой нитью, белой, льняной или шелковой, поперечным стежком. Причем этой прикрепляющей нитью делается стежок за каждым зерном жемчуга поверх настила, в край настила или шнура. Таким образом,- жемчужная нить оказывается плотно прикрепленной к настилу, а после этого вытягивается при помощи витейки. Эти поперечные стежки создают гнезда для зерен жемчуга. В этих гнездах жемчуг настолько плотно сидит, что в вещах, где он спорот или обсыпался, по отпечаткам его в гнездах можно судить и о количестве утраченных зерен и об их величине. В старых описях XVI, XVII веков, дошедших до нашего времени, эти пустые гнезда давали возможность точно отличать утрат