Попытки возродить былое могущест во Римской империи обрели кон кретную форму в начале IV века, ко гда в 330 году по инициативе импе ратора Константина столица — ад министративный центр государ ства— была перенесена на восток, в Византию. Вслед за этим Римская империя была разделена на Восточ ную и Западную. Расположение Ви зантии на стыке торговых путей между востоком и западом благо приятствовало развитию и процвета нию экономики этого нового обшир ного государства. Совершенство ре месел, активная торговля, большое количество свободных крестьян яв лялись теми основными условиями, которые замедлили процесс феода лизации Византийской империи на несколько столетий. В этом государ стве зародилась и развилась новая своеобразная культура, впитавшая в себя и эллинистическую, в ее провинциальных вариантах, и восточ ную — христианскую.
Положение ролей в системе хри стианского мироздания было обус ловлено учением о греховности человеческой природы.
Это можно понять лишь изучив историю Византии и познав особен ности мировосприятия этой наслед ницы культуры и философии древ них греков.
С принятием и распространени ем христианства в Византии посте пенно формируется несравненно бо лее сложная система отношения че ловека ко Вселенной, чем та, кото рая существовала во времена язычества. Не вдаваясь в подробно сти становления богословского уче ния, мы можем вкратце элементарно суммировать лишь основные общие положения, которые безусловно по влияли на развитие и становлении особенностей искусства Византии. С распространением христианства Вселенная воспринималась визан тийцами как единая система миро здания, в которой земля, всегда об ращенная к небу, занимала особое место. Только на землю снизошел Бог Сын — Христос и только люди познали «троичность во единстве Бо га»— создателя всей Вселенной. На этой почве возникает сложная систе ма символов, как бы объединяющая видимый мир с невидимым божест венным миром. И архитектура, и строительство храмов, и украше ния— мозаичные повествования на стенах этих храмов, и прикладное ис кусство, и парадные костюмы царей и придворных — все было основано на сложной системе символов, полу чившей такое поразительное и непре взойденное по неповторимой красо те воплощение в византийском ис кусстве. Всякая деталь, всякий ка мень, включенный в рисунок на этой детали, имели символический смысл. Этот смысл прежде всего от носился к цвету — голубой цвет не ба, зеленый—символ надежды, цве тения земли и райских садов. Золо той цвет — символ божественной энергии. Святого Духа, чистоты и др. Золото было «предметом пер вой необходимости» в этом особом языке священных символов и в па радных одеждах византийских «базилевсов» и их придворных.
Понятие о реальной земной жиз ни как о юдоли скорби и греха, а о человеческом теле, как об источ нике греха, нашло свое отражение и во внешнем облике людей Визан тийской империи. Тело должно было быть закрытым. Античная обнажен ность, выявляющие фигуру легкие ткани — все это воспринималось как соблазн, как порождение дьявола.
Создается новый идеал красоты; прекрасным может быть только ли цо, ибо человеческая душа, духовное начало, смотрит на мир глазами, и ими познается как добро, гак и зло.
Однако новое учение не изменило природы людей, их естественных потребностей и желаний. Стремле ние к красоте не только не пропало, но расцвело с какой-то особенной силой. Люди, отрицавшие ценность видимого мира, восстававшие про тив роскоши, были создателями та кой красоты, такой ослепительной роскоши, с которыми не многое мо жно сравнить в мировом искусстве.
Мужской костюм
До 547 г. Фрагмент мозаики.
Равенна, храм Сан-Витале.
Костюм императора Юстиниана хотя и сохранил некоторую пластичность, свойственную древнеримским одеждам, но восточные влияния сказываются не только в массивности и пышности украшений, но и в новых элементах одежды. Узкая прямая тупика императора—«парагадион» с узкими длинными рукавами уже не имеет драпировок. Ее пояс расположен на бедрах. Боковые разрезы и низ туники отделаны полосой сплошной цветной вышивки на золотом фоне. Такие же две полоски украшают нижнюю часть рукава. На ногах у императора узкие длинные пурпуровые штаны-чулки и такого же цвета мягкие короткие башмаки, вышитые жемчугом и драгоценными камнями. Пурпуровый палудаментум сделан не из шерстяной, как было в Риме, а из тяжелой шелковой ткани. На нем нашит парчовый квадрат таблион — знак высшей императорской власти. На голове невысокий, разлатой формы венец— «стемма». Костюм приближенных сходен с костюмом императора, но вышивка на оплечьях их парагалионов без драгоценных камней, и количество пурпура ограничено лишь квадратным габлионом, нашитым на белые шерстяные хламиды.
Характерная часть восточного костюма — шта ны, закрывавшие полностью ноги.— вошла и в византийский быт. Это были разъемные штаны, представля вшие собой длинные чулки, которые привязывались к поясу. Сверху носи ли тунику с суживающимися к запя стью рукавами. Качество ткани, дли на плаща определяли социальное по ложение— основная часть населения Византийской империи носила туни ку выше колен. Туника знат ных доходила до середины икр. Верхней одеждой был плащ из шер стяных и полушерстяных тканей, скрепленный спереди завязками. Кроме плаща византийцы носили и римскую пенулу, которая имела несколько вариантов покроя. Визан тийская мужская обувь состояла из мягких сапог, подвязанных под коле ном узким ремешком, и башмаков типа закрытых сандалий с перепле тами почти до колен. Таков был ос новной византийский мужской ко стюм в начале существования импе рии. В широких слоях населения на протяжении всей истории Византии (330—1453 годы) он мало изменялся. Основные, хотя и медленные из менения костюма происходили в аристократических придворных кругах. Некоторые же формы существовали несколько столетий.
Уже в первые века существования Византийской империи роскошные шелковые ткани, часто украшенные
рисунком из разноцветных шелков и металлических нитей, получают большое распространение и прида ют византийскому костюму аристок ратов несравненный блеск и велико лепие. ставшие его характерными че ртами на протяжении всей истории страны. Особенно роскошным был костюм императоров, в котором они появлялись перед народом. В та ком костюме изображен император Юстиниан на мозаике в храме Сен- Витале в Равенне (548 г.). Пурпур палудаментума, фибула с подвесками из драгоценных камней, золотой венец, украшенный многоцветными ка мнями,— все должно было произво дить неизгладимое впечатление на подданных.
На приближенных императора костюм менее пышный, также состо ящий из полудлинной туники и пла ща с пурпуровым квадратом — «таблионом», являющимся знаком высо кого общественного положения. Плечи и грудь туники украшены вышивкой; такое расположение вы шивки стало традиционным в Визан тии и перешло на одежду простолю дина.
Постепенно знаком царского до стоинства становится не только плащ, но и «лорум»—довольно уз кий шарф из плотной парчовой ткани. украшенный золотыми чеканны ми пластинками и драгоценными ка мнями. Происхождение свое он ве дет от древнеримского шарфа консулов, который они получали вместе с кольцом, когда назначались на консульство.
В эпоху поздней Римской импе рии консульский шарф стали делать из парчи, а после того как в Визан тии была уничтожена эта должность (римский консул был выборный, а в Византии император назначал на местников). Шарф как древний сим вол власти перешел в императорское одеяние.
Лорум надевали следующим об разом: один конец опускали спереди (посередине) и на уровне груди, отве рнув его под углом, перекидывали через плечо, на спину. На спине из лорума делали петлю, через нее про девали оставшийся свободный ко нец. пропускали его наперед и распо лагали по левой руке.
Производство плотных шелко вых и особенно парчовых тканей раз вивается на протяжении столетий. С помощью таких тканей лучше все го можно было воплотить византий скую идею внешнего облика челове ка. Действительно, плотная, почти негнущаяся ткань с крупным рисун ком при простом прямом покрое со здавала как бы футляр. Это легко можно проследить на примере импе раторского костюма IX—XI веков.
Активные торговые и дипломати ческие отношения с Малой Азией и особенно с Персией приводят к то му, что восточные, главным обра зом персидские, влияния проникают в быт византийцев. Так, наряду с су ществующим парадным одеянием императора появляется совершенно новый вариант его костюма, возник ший, безусловно, под персидским влиянием. Характерной особенно стью одежды византийских импера торов, перешедшей к ним от Рима, было то, что она не имела застежки, была «накладной», надевалась через голову. Большинство же восточных одежд имели застежку или запахива лись с полы на полу. И такая одежда типа персидского кафтана, то есть прямая, неширокая, с узкими длин ными рукавами и поясом, появляет ся в обиходе византийских императо ров. В этой одежде изображен импе ратор Алексий Апоковка на миниа тюре первой половины XIV века. На голове императора венец типа вос точной тиары.
По древнеримскому обычаю, пу рпуровые башмаки остаются знаком императорского достоинства. В Ви зантии они были вышиты чеканны ми золотыми бляшками с эмалью и драгоценными камнями.
Скудость светского изобрази тельного материала не дает нам пол ной картины костюма широких сло ев населения. Однако на миниатю рах X—XI веков встречаются немно гочисленные изображения участни ков сцен из жизни святых в интере сных и новых для нас костюмах. Мо жет быть, это даже не жители столи цы, но, вероятнее всего, подданные и обитатели Византийской империи.
Сицилия. Монреале, собор.
Костюмы византийских императоров. На протяжении полутора столетий костюм византийского императора в основных частях не изменился и был распространен в некоторых европейских государствах. Но его формы стали суше, далматика из очень плотной, тяжелой парчи — более узкой.
Так, пожилой человек с бородой, в кафтане с асимметричной застеж кой и в остроконечной
Ок. 1143 г.
Мозаика Иарфика Мартораны в Палермо.
Лорум из парчи на плотной, почти не гнущейся подкладке уже нельзя было перекидывать через левую руку, как это было установлено обычаем. Поэтому к его концу пришивали кусок другой шелковой ткани — «форакион», который и спускали с левой руки.
шапке—невиданный тип среди стереотипных изо бражений святых. Его ко стюм настолько жизненный и реальный, что не вызывает сомнения в подлинности прототипа. Меховой околыш шапки и обувь позволяют предполагать, что это один из пред ставителей западных славянских пле мен, обитавших на территории Византии.
Ткани, которые использовались для костюмов основного населе ния— шерстяные, полушерстяные, льняные.— одноцветные и с набив ным рисунком; в одежде зажиточ ных слоев горожан бытовали и полушелковые материи.
Сословный характер государства требовал ясных разграничений и во внешнем облике подданных. В Византии неоднократно запрещалось носить одежду из шелковых пурпуро вых тканей с золотом. Только узкой группе привилегированных лиц раз решалось носить подобную одежду.
Костюм воинов
Доспехи и ко стюм воинов в Византийской импе рии в основном были сделаны по римскому образцу (ил. 125).
Женский костюм
Женская одеж да—длинная, прямого покроя, из плотных тканей—тщательно скры вала тело.
Первые два столетия в Византии еще сохраняются римско-эллинистические формы костюма. Но начиная с IV—V веков появляется все боль ше прямых одежд из плотных тка ней, и легкая палла поздней Римской империи заменяется покрывалом, окутывающим всю фигуру. В это же время в аристокра тической среде распространяется далматика, впервые появившаяся в Риме в III веке. Но византийская далматика из блестящей парчи с диа гонально обрезанным подолом, вы шитая драгоценными камнями в со четании с мягкой атласной туникой и тонкой вуалью, была произведени ем высокого художественного вкуса. Однако в этих блестящих костюмах характерные особенности византийского решения внешнего облика жен щины только намечены. Его воплощение мы находим в прославленной мозаике храма Сан-Витале в Равен не. где изображена императрица Фе одора со свитой (548 год). Костюм императрицы подобен одея нию императора, но еще более рос кошный: пурпуровая мантия, венец, обилие драгоценностей. Одежда же женщин-придворных полностью скрывает тело; сверх столы с длин ными узкими рукавами надета пенула, превращенная теперь в богатое одеяние из парчи. Как и многие ви ды византийского костюма, пенула бытовала долго. С ее помощью создавали различные цветовые сочета ния: пенулу из ткани с рисунком но сили с одноцветной столой, или, на оборот, пестротканую столу надева ли с одноцветной пенулой.
На протяжении времени изменя ется и далматика. В X веке она ста новится довольно узкой, длинной, из плотной парчи, с длинными, силь но расширенными книзу рукавами. Носить такую далматику имели право только императрицы. Полностью скрывая фигуру, она пре вращает женщину в роскошно убран ный цилиндр, формально выполняя главное требование церковной тра диции. Этому же костюму соответ ствовала и прическа из искусствен ных волос, подобная сложному го ловном убору.
Интересные виды одежд визан тийских девушек-аристократок нахо дим мы среди церковных изображе ний мучениц. Мученицы-девы трак товались византийской церковью как «невесты» Христа и поэтому, независимо от их действительного социального положения, их всегда изображали в самых великолеп ных одеждах, доступных в реальной жизни лишь богатым аристократ кам.
Красочные, утонченные по соче таниям цветов, очень интересные по форме и покрою, изысканные но пропорциям и ритму костюмы на мученицах, изображенных на мозаи ке в церкви св. Аполлинария Нового в Равенне.
Значительно видоизмененные, иные по пропорциям костюмы мы видим на скульптурах мучениц в цер кви Санта Мария делла Валле в Чивидале (середина VIII века).
Изображение более позднего ко стюма девушек-аристократок встре чается и на миниатюрах. Так на миниатюре из манускрипта «Слава и Власть» две девушки подносят всаднику венец и воинский шлем. Обе они изображены в движении, и поэтому хорошо видны пласти ческие свойства тканей их одежды — плотных, но мягких. На девушках одинаковые узкие прямые тупики с длинными узкими рукавами, а све рху не далматики, а одежда без рукавов, состоящая из свободного лифа и узкой короткой туники. До полняют их костюм не покрывало или вуаль, а узкие шарфы. У левой шарф спускается с левого плеча, у правой — с правого. В этих костюмах виден уже значи тельный отход от византийского традиционного идеала женского об лика.
Еще более чуждый традицион ному женский ослик появляется в XIII веке, в изображении танцу ющей Саломеи. Но Сало мея не святая дева, а грешница и да же преступница: как гласит легенда, за свой чувственный восточный та нец она потребовала голову невин ного Иоанна Крестителя. Может быть поэтому художник и изобразил ее в гаком великолепном красно-пурпуровом платье из мягкой ткани, обрисовывающей все движения ее мо лодого тела в танце.
По немногим сохранившимся ми ниатюрам можно судить об одежде горожанок различного достатка. Обычай ходить с покрытой головой для замужних и вдовых женщин су ществовал в Византии издавна. Оставлять открытыми волосы име ли право только девушки. Им же разрешалось носить и короткую вер хнюю тунику. Эти туники (вариант далматик) отделывали вы шитым оплечьем и каймой понизу. В известных кругах бытовала и лег кая одежда из довольно мягких тка ней с короткими рукавами — так, во всяком случае, изобразил художник XIV века танцующую на свадебном шествии деву. Но совсем не обычный женский костюм, идущий вразрез с установившимися и исто рически правильными представлени ями, нарисовал византийский худож ник. одев в него самаритянку, бесе дующую с Христом. Образ жизни са маритянки дал повод художнику изобразить женщину легкомыслен ного поведения: кокетливая причес ка, большое декольте, короткие ру кава и туника с облегающим высо ким лифом — все полно жизненной правды и создано для того, чтобы привлекать. Здесь художник приотк рыл нам ту сторону Византийской жизни, которая не вошла в изобрази тельное искусство Византии.
Женскую обувь — мягкие башма ки из кожи — чаще всего делали бе лого, красного и желтого цветов. Обувь аристократок была из шелка и парчи, украшенная вышивкой, дра гоценными камнями и жемчугом.
Украшения
Ювелирное искус ство Византии — это большая об ласть декоративного искусства. Особенно прославились византийские эмали в сочетании с зо лотом, гонкой филигранью и чекан кой. Диадемы, серьги, шейные украшения, браслеты, кольца, пряжки, застежки — все отличается единством стиля и высоким художественным мастерством. Влияние византийско го ювелирного искусства и костюма больше всего было ощутимо в Древ ней Руси.
